Lino – Linum sp.

Especie: Homo sapiens
Complejo Neolítico: Çatalhöyük
Uso: Posible fuente de aceite (semillas de lino/linaza) y, de forma más hipotética, de fibra textil; en el caso de Çatalhöyük, la evidencia sugiere que el lino era extremadamente raro y que la producción textil se basaba mayoritariamente en fibras de corteza de árboles (bast), no en lino.
Evidencia:
En el Archive Report 1999 – “Archaeobotany and Related Plant Studies”, Bogaard y Charles señalan como uno de los hallazgos más interesantes de la temporada “la presencia de flax/linseed (Linum sp.) en una única muestra de los niveles inferiores del espacio 181”, y añaden que “este taxón no había sido recuperado previamente en Çatalhöyük y aún debemos confirmar si es silvestre o doméstico”. La tabla 5 de ese mismo informe lista Linum sp. como “flax (keten)” entre las plantas domésticas identificadas por semillas y frutos en las excavaciones de 1996–1999, aunque la frecuencia total es muy baja.

Durante años se interpretó que los pocos restos de lino, junto con la presencia de textiles muy bien conservados en el montículo este, sugerían el uso de lino importado para tejidos finos. Sin embargo, estudios recientes de fibras textiles procedentes de Çatalhöyük han demostrado que muchos de los tejidos que antes se pensaba que eran de lino están en realidad hechos de fibras de corteza de árboles locales (bast), con identificación específica de bast de roble (Quercus sp.) en varias muestras. Estos trabajos subrayan que, dado lo raro que es el lino en el registro botánico del sitio, los textiles de lino, si existían, probablemente eran objetos importados de otras regiones del Creciente Fértil y no productos de cultivo local a gran escala.

En términos de subsistencia, la escasez de Linum sugiere que su papel como cultivo oleaginoso o textil en Çatalhöyük fue, como mínimo, marginal en comparación con cereales, pulses, frutos secos y otros recursos vegetales.

Fuentes rápidas:
Çatalhöyük 1999 Archive Report – “Archaeobotany and Related Plant Studies”: mención de Linum sp. en una muestra de los niveles inferiores de space 181 y listado de Linum sp. como “flax” en la tabla de plantas domésticas.

Procesos de extracción aromática

Para Linum sp. la materia prima aromática más relevante es el aceite de linaza (linseed oil), obtenido a partir de las semillas de lino, que históricamente se ha empleado como aceite secante en pinturas, barnices y, más recientemente, en cosmética y alimentación. Aunque no se trata de una materia perfumística clásica, su olor graso, ligeramente a nuez y aceite secante, puede incorporarse en reconstrucciones sensoriales relacionadas con tareas de procesado de semillas y aceites.

Aceite de linaza (linseed oil):

• Prensado en frío: El procedimiento estándar para obtener aceite de linaza de calidad alimentaria o cosmética consiste en moler y prensar en frío las semillas maduras de Linum usitatissimum para extraer un aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados (especialmente ácido alfa‑linolénico), con un olor descrito como “limpio, crujiente y suavemente a nuez”.

• Aceite hervido / modificado (no alimentario): Para usos técnicos (pinturas, barnices) el aceite de linaza puede hervirse o tratarse con secantes metálicos, lo que intensifica su olor, que pasa a tener facetas más fuertes, algo químicas o “barniz”, debido a productos de oxidación y polimerización durante el curado.

En perfumería artística se han explorado ocasionalmente macerados de semillas de lino o aplicaciones conceptuales de aceite de linaza para notas de “taller de pintura” o “madera aceitada”, pero la información sobre estos usos es limitada y suele mantenerse a nivel de fórmula privada.

Moléculas Aromáticas Principales

Perfil olfativo asociado a Linum

El olor del aceite de linaza está dominado por su composición lipídica y los productos de oxidación generados al contacto con el aire. A nivel químico, los componentes principales son ácidos grasos insaturados (ácido alfa‑linolénico, linoleico y oleico), que por sí mismos son poco volátiles, pero durante el almacenamiento y el curado se degradan en aldehídos, cetonas y otros compuestos volátiles responsables del olor característico.

Rasgos olfativos clave:

• Aceite fresco de linaza: Fuentes técnicas describen el aceite de linaza crudo o recién prensado como de olor “aceitoso y ligeramente terroso”, “limpio, crujiente y suavemente a nuez”, con intensidad baja a moderada.

• Aceite en proceso de curado / envejecido: A medida que el aceite se oxida y polimeriza, aparecen notas más fuertes, descritas como “químicas” o “barniz”, debidas a la formación de aldehídos y otros productos secundarios; cuando se enrancia, el olor se vuelve notablemente más intenso y desagradable.

En perfumería y en recreaciones de ambientes históricos, estos matices pueden usarse para evocar talleres de pintura, madera impregnada de aceite o almacenes de semillas oleaginosas, aunque no constituyen una “nota de lino” codificada como tal en la paleta perfumística estándar.

Fuentes rápidas:
The Young Chemist – ficha técnica de “Linseed Oil”: descripción del proceso de prensado en frío y del olor/tipo de sabor (“clean, crisp and mildly nutty”).

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IFRA: el aceite de lino/linaza se usa en jabones y cosmética; no figura con estándar restrictivo específico para uso como fragancia, aunque debe cumplir las mismas reglas que cualquier aceite vegetal (oxidación, formación de peróxidos, etc.).

UE: el aceite de lino se considera ingrediente cosmético aceptado y ampliamente usado; las guías de formulación indican rangos de uso (1–10% en productos de cuidado) basados en estabilidad y sensorial, no en límites regulatorios duros.