06. Los Aromas y la Construcción del Yo

La historia muestra cómo el olfato nos moldea desde fuera: nos une en rituales, nos separa en clases, nos ata a los recuerdos. Pero existe una dimensión más íntima: la del individuo que utiliza los aromas como herramientas para construir y relatar la historia de sí mismo. Se trata de la tensión entre seguir lo que “se debe” oler y la búsqueda de un aroma que sentimos propio, una negociación constante entre la máscara social y la piel personal. En las culturas antiguas, esta elección rara vez era un capricho personal; era un acto de encarnación de un papel dentro de un guion social o divino. El aroma servía para vestir olfativamente una identidad específica.

Caso Roma y Grecia: El Aroma como Instrumento de Estatus y Negociación Erótica
En la sociedad romana, el perfume fue una herramienta de afirmación pública y negociación privada. El ciudadano que se ungía antes de ir al foro performaba su urbanitas y estatus, distinguiéndose del olor plebeyo. Al mismo tiempo, el perfume se cargó de una función erótica indisociable. Autores como Plinio el Viejo lo señalaron con tono moralizante: el perfume era un instrumento de seducción y lujo decadente. Esta asociación tenía raíces míticas en Afrodita, la diosa del amor nacida en la “fragante Chipre”. La literatura grecorromana abunda en ejemplos donde el perfume actúa como moneda en el juego erótico. Los epigramas de Marcial en Roma retratan el aroma como signo de lujo y artificio en las relaciones, mientras que las comedias de Aristófanes en la Atenas clásica, como Lisístrata, muestran a mujeres que se preparan y perfuman para el encuentro sexual, estableciendo un código olfativo del deseo. Así, se llegaba a utilizar el aroma de manera estratégica: para proyectar poder en público y para suscitar o negociar intimidad en privado, construyendo una identidad olfativa dual y táctica.

Caso Egipto y Roma La atribución de lo sensual al aroma
Las prácticas aromáticas del antiguo Egipto revelan una búsqueda consciente de la transformación a través del olfato. Fuentes clásicas posteriores, como las de Dioscórides y Plinio el Viejo, atribuyen a Egipto perfumes emblemáticos como el metopion, cuya reconstrucción moderna incluye mezclas de resinas, especias y hierbas aromáticas. Aunque las fuentes egipcias directas no explicitan siempre su uso como “perfume de seducción”, la asociación entre olores agradables y atractivo corporal está bien documentada en el imaginario grecorromano sobre la cultura egipcia. Papiros médicos como el Ebers (c. 1550 a.C.) incluyen preparados aromáticos y vegetales vinculados a la fertilidad, la potencia sexual y la armonía conyugal, donde lo médico y lo mágico se superponen. Estos textos sugieren que el perfume operaba como una técnica del yo orientada a la proximidad carnal, donde la identidad olfativa se ajustaba al rol deseado: ser un imán de deseo en la esfera íntima.

Caso Los Arquetipos en Frasco: Las Narrativas que Compramos para Ser
El juego entre identidad impuesta y deseada se ha transformado radicalmente en la modernidad. Hoy, los arquetipos olfativos encuentran una nueva fábrica en el mercado y un nuevo lenguaje en la psicología de masas. La psicología profunda de Carl Jung, con su teoría de los arquetipos del inconsciente colectivo (el Héroe, el Sabio, el Amante, el Explorador etc.), y el análisis de los mitos de Joseph Campbell, proporcionan un marco para entender cómo las narrativas se encarnan en productos. La industria del perfume y sus narradores contemporáneos (publicistas, influencers) han asumido el papel de mitólogos sensoriales. Ya no se compra un aroma a madera de sándalo; se adquiere “la esencia del viajero místico”. No se adquiere una mezcla floral; se adopta “el aura de la feminidad”. Como explica el teórico del consumo Grant McCracken, hay un “movimiento del significado” desde el mundo cultural (el mito del Héroe) hacia el producto (el frasco) y, desde allí, se espera, hacia el consumidor.

Aquí reside la paradoja central de la construcción olfativa contemporánea: el anhelo de autenticidad, de “encontrar un perfume que sea yo”, puede traducirse en la adopción de un guion prefabricado. El filósofo Byung-Chul Han lo vería como un síntoma de la sociedad del rendimiento, donde incluso la búsqueda del yo se convierte en un proyecto de optimización, exigiendo “elegir correctamente” nuestro aroma-arquetipo para ser exitosos. La pregunta sartreana sobre la “mala fe” resuena: ¿nos engañamos creyendo que un perfume llamado “Libertad” nos hace auténticamente libres, cuando en realidad seguimos un nuevo mandato de consumo?

La Libertad de Oler(se)
¿Dónde queda, entonces, la posibilidad de una elección auténtica? La respuesta no está en rechazar los perfumes, sino en reconocer la naturaleza situada y dialéctica de nuestra libertad. Como argumentaba Simone de Beauvoir, no nacemos con una esencia fija; nos hacemos a través de actos en un mundo que nos precede y condiciona.
Perfumarse es uno de esos actos. Es el gesto mediante el cual negociamos con nuestras facticidades (nuestro cuerpo, nuestra historia) y con las estructuras que nos rodean (códigos sociales, presiones de la moda). La matrona romana, el influencer y nosotros, al elegir un aroma, realizamos un acto similar: tomamos los materiales simbólicos y químicos que nuestro tiempo y lugar nos ofrecen para ensayar una manera de estar en el mundo.
La identidad olfativa no es un aroma fijo y verdadero que debamos descubrir. Es la trayectoria de nuestras elecciones, la huella química de cómo hemos intentado resolver, día a día, la tensión entre el deseo de pertenecer (usando los códigos) y el anhelo de singularidad (buscando nuestra propia nota). En última instancia, perfumarse es un ejercicio de libertad situada: la pequeña pero significativa potestad de decidir, entre todos los olores posibles, con cuál queremos que nuestro ser se mezcle y se confunda, por hoy, ante los demás y ante nosotros mismos.

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